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La belle histoire du textile africain

La belle histoire du textile africain

La mode d’impression africaine, l’objet d’un nouvelle exposition au Musée Fowler à l’ UCLA, est si étroitement associée à un endroit et à patrimoine particulier qu’elle évoque instantanément une image dans l’esprit. Les couleurs vives et les motifs évocateurs sont vendus sur les marchés de plein air des pays comme le Ghana, le Nigeria, la Côte d’Ivoire, le Cameroun et le Sénégal, et sont élaborés en pièces glamour par des couturières locales et des tailleurs. Pourtant, aussi localisée que ces modes semblent être, la marque et la fabrication des imprimés africains ont toujours eu une histoire beaucoup plus complexe et globale.

Lekan Jeyifo (b. Nigéria) et Walé Oyéjidé (b. Nigéria, 1981), Johannesburg 2081 AD Afrique 2081 AD série. [Image: Courtoisie Ikire Jones]

UN HÉRITAGE COMPLIQUÉ

L’histoire, généralement donnée au sujet des imprimés africains est celle qui tourne autour de Vlisco, la société textile de luxe néerlandais et c’est sans doute la plus populaire des pourvoyeuses de tissus imprimés africains, encore aujourd’hui. La société a fait la production et la vente des textiles depuis 1846, lorsque son fondateur, l’entrepreneur hollandais Pieter Fentener van Vlissingen, a découvert qu’il pouvait mécaniser la méthode d’impression de la cire utilisée pour faire des batiks portés aux Antilles (aujourd’hui, c’est enIndonésie). Vlisco a présenté des impressions de cire sur les marchés ouest-africains, et leurs tissus sont encore mieux vendus dans ces pays. Les fils de haute qualité et les beaux dessins forment des motifs populaires parmi la haute couture, et constituent aujourd’hui la mode africaine.

Plusieurs chercheurs et commentateurs culturels ont critiqué l’importance de la société néerlandaise dans l’industrie d’impression africaine comme problématique. Le chef d’entre eux est le savant nigérian Tunde Akinwumi, auteur de l’essai influent « L' » Imprimé africaine Hoax » , qui soutient que « l’impression africaine » est un terme impropre car le motif est basé dans la conception non-africaine et a été introduit en Afrique par les Hollandais. Quelle que soit leur origine, cependant, les motifs africains ont été longtemps ancrés dans la culture africaine et sont une source de fierté nationale. La plupart des grandes entreprises d’impression africaines comme Vlisco sont toujours situés à l’extérieur de l’Afrique, mais Betsy Quick, la co-commissaire de l’exposition Fowler, souligne qu’en Afrique la décision pour savoir d’où vient la source de la mode est souvent d’ordre politique, avec quelques vendeurs ne portant que des imprimés africains.

En revanche, d’autres voient la relation entre Vlisco, les vendeurs africains, et les femmes qui les façonnent dans leur propre style comme symbiotique. Dilys E. Blum, le conservateur principal au Philadelphia Museum of Art du costume et du textile, l’année dernière pour l’exposition Vlisco du musée, elle fait écho à ce sentiment. « En nommant quelque chose que vous faites en propre » a-t-elle dit dans une interview . « Et parce que les vêtements sont tous fabriqués sur mesure, cela va plus loin. Sur le corps , ils sont quelque chose de complètement différent parce que le modiste ou le tailleur sur mesure doit utiliser ce modèle de façon créative. »

DES IMPRIMES D’AFRIQUE, FABRIQUÉS EN CHINE

Alexis Temomanin, concepteur (Côte d’Ivoire), Dent de Man, basé à Londres (Royaume-Uni). Les Toiles d’araignée , costume de l’ homme, conçu 2014, produit 2016. [Photo: Courtoisie Musée Fowler à l’ UCLA]

En bref, la mode d’impression africaine a un héritage complexe et une histoire riche, qui sont tous deux amplifiés dans l’exposition Fowler african fashion-print now ! Ajoutant à l’histoire communément connue, le spectacle évoque de plus récents événements controversés, comme les programmes d’ajustement structurel édictés par la Banque mondiale et le FMI, qui ont eu un impact démesuré sur la façon dont les imprimés africains sont évalués, faits et distribués.Dans les années 1980, la Banque mondiale et le FMI ont proposé des lots de prêts pour la majorité des pays d’Afrique sub-saharienne, qui ont été frappés par une crise économique. Les années 1970 ont apporté un certain nombre de catastrophes économiques mondiales, y compris la crise pétrolière, la crise de la dette, et de multiples dépressions économiques, qui ont touché à la fois les pays en développement et le monde développé. Les États-Unis ont ajusté leur politique monétaire au début des années 80, ce qui a permis au pays d’être compétitif au niveau mondial et a donné lieu à un flot de capitaux aux États-Unis, mais cela a également décimé les économies des pays les plus pauvres du monde.

Les programmes d’ajustement structurel (PAS) définis ont permis de corriger le déséquilibre avec une série de prêts destinés à encourager les économies de marché dans les pays en développement. Cependant, les mesures ont été critiquées comme étant une solution à l’emporte-pièce qui rend les pays emprunteurs redevables aux pays auxquels ils empruntent. Aujourd’hui, cela est largement considéré comme un échec, et une approche plus souple destinée à accroître la participation des pays endettés a été mise en place.

Pour la mode en Afrique, l’introduction de programmes d’ajustement structurel signifie que de nombreuses sociétés d’impression de luxe en Afrique locales ont dû fermer. Les mesures ont fait baisser les tarifs, provoqué l’importation de textiles asiatiques moins chers à l’achat que les textiles fabriqués en Afrique. Cependant, l’afflux de tissus asiatiques bon marché a fourni un regain économique, comme Quick l’indique: Les impressions à motifs, même inauthentiques et de qualité inférieure, sont devenus plus accessibles à tous.

L’accessibilité conduit souvent à l’ingéniosité, là plus de gens sont en mesure d’expérimenter la mode car ils peuvent se permettre d’acheter ce tissu. Étant donné que les tendances africaines des vêtements ont toujours été influencées par les femmes, la mode africaine a prospéré au cours de cette période où plus de femmes povaient acheter plus de tissu.

A ce jour, 80% du marché ghanéen est un tissu asiatique, selon Quick, mais la qualité des textiles asiatiques s’est améliorée au fil du temps. Alors que les économies des pays ouest-africains sont devenus plus stables, plus de fournisseurs haut de gamme ont commencé à transporter à nouveau les tissus made in Afrique, ainsi que les variétés de luxe Vlisco. Dans certaines régions, les fournisseurs prennent une position intransigeante à l’égard de la vente de tissus authentiquement africains, comme une expression de fierté nationale. Quick dit que la dernière fois qu’elle était à Accra, au Ghana, par exemple, quelques magasins étaient méfiants concernant ce qui se vendaient à cause des tissus asiatiques moins chers, les autorités confisquaient leur tissu.

IMPRESSIONS GLOBALES, MODE LOCALISÉE

Peu importe l’endroit d’où le tissu provient, l’aspect le plus important des imprimés africains a toujours été de savoir comment les femmes africaines – et les hommes, mais dans une moindre mesure – les utilisent pour les faire connaître. Les femmes influencent les tendances de la mode en Afrique et dans le monde, en personnalisant leur robe avec leurs tailleurs, elles s’expriment à travers divers ornements et styles.

Les motifs sont communicatifs, aussi, à un niveau plus littéral. Beaucoup de tissus Vlisco joue sur la langue et des noms ressemblant  à « You Leave, I Leave » ou « sac à main de Michelle Obama« . Les fournisseurs baptisent leurs modèles pour transmettre certains messages ou représenter une culture spécifique. La plupart des modèles exposés au salon Fowler ont été créés en réponse à des moments historiques-clés, une façon de communiquer par l’habillement. Par exemple, au Ghana il y a un tissu de la liberté de l’indépendance qui représente un aperçu du Ghana et un portrait répété de Kwame Nkrumah, le chef du mouvement d’indépendance et premier ministre du pays. Le tissu a été créé vers 1957 lorsque le Ghana (à l’époque connue sous le nom de la Gold Coast) a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne.

Dans les années 1970 et 80, l’impression Angelina de Vlisco a été utilisée pour le tissu d’un autel copte. En 2015, à l’âge de 18 ans, Kyemah McEntrye a utilisé le même motif pour la robe qu’elle portait au bal à East Orange, dans le New Jersey, et les médias se sont déchaînés à cause de la symbolique. Maintenant , elle est designer à la Parsons School of Design à New York avec une liste de clients qui comprend Tyra Banks et le chanteur-compositeur-interprète Naturi Naughton. Son travail est également inclus dans l’exposition.

Quick souligne également que des tissus spéciaux sortent chaque année à l’occasion de la Journée internationale des femmes au Cameroun durant les vacances et en mars. Un comité de représentants de 10 régions du Cameroun choisissent le tissu pour l’année. L’exposition Fowler dispose du tissu qui a remporté le concours de 2016 et qui a été porté par des centaines de femmes engagées contre la violence et le terrorisme.

« En voyant les photos de femmes marchant en procession portant toutes la même étoffe, le moment et la symbolique sont vraiment remarquables », dit Quick. Il y a du pouvoir dans la solidarité, et la robe (le vêtement) peut être un puissant moyen de connexion pour unifier les gens. »

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