La communauté de la mode a montré qu’elle est prête à se battre pour la justice sociale et les causes progressistes. Alors pourquoi n’a-t-elle pas fait plus pour lutter contre le racisme dans ses propres rangs ?

Diane von Furstenberg, Tory Burch et Marc Jacobs, parmi beaucoup d’autres designers, sont allés dans les rangs pour Hillary Clinton, créant des T-shirts pour sa campagne avec des phrases comme « Les droits des femmes sont des droits de l’homme ». En Irlande, lorsque le pays devait voter sur un projet de loi visant à dépénaliser l’avortement, les designers locaux ont créé des chapeaux et des pulls luxueux avec le mot « repeal » brodé sur eux. Et lorsque Trump a menacé d’interdire l’entrée aux États-Unis aux personnes originaires de pays à majorité musulmane, les designers ont pris position en envoyant des mannequins sur la piste pendant la New York Fashion Week dans des tenues couvertes de mots tels que « immigrant » et « humain ».

La communauté de la mode a montré, à maintes reprises, qu’elle est prête à se battre pour la justice sociale et les causes progressistes. Il vaut donc la peine de se demander pourquoi elle n’a pas fait plus pour lutter contre l’injustice raciale dans ses propres rangs. Les chiffres à eux seuls racontent une histoire : Au sein du Council of Fashion Designers of America, l’une des organisations commerciales les plus importantes de l’industrie, seulement 3 % des membres sont noirs. Moins de 10% des créateurs de la dernière Fashion Week de New York étaient noirs. Et seulement 15 % des modèles qui ont marché sur la piste étaient noirs.

Ces statistiques brossent un tableau de la marginalisation systématique des Noirs, de leur sensibilité esthétique et de leur corps. L’industrie de la mode s’est délibérément conçue pour être un arbitre du goût et de la beauté. Mais pour les nombreuses personnes qui observent l’industrie de loin, le message télégraphié à travers ces chiffres est que le noir n’est pas beau.
Il y a eu des progrès. Au cours de la dernière année, plusieurs personnes noires se sont hissées au premier plan dans le monde de la mode. Virgil Abloh vient de devenir le premier homme noir à assumer le rôle de directeur artistique masculin chez Louis Vuitton. Edward Enninful est devenu le premier rédacteur en chef noir du British Vogue. Tyler Mitchell est devenu le premier photographe noir à photographier la couverture de Vogue (Beyonce, qui figurait dans le numéro, a insisté sur ce point).

Mais toutes ces bonnes nouvelles masquent une réalité plus moche sous la surface. En regardant de plus près l’industrie, il est clair que les Noirs font encore face à de nombreuses barrières à l’entrée dans le monde de la mode. C’est ce qui est ressorti d’un article paru récemment dans le New York Magazine, dans lequel Lindsay Peoples Wagner a parlé à plus de 100 personnes noires de l’industrie, des stylistes aux mannequins en passant par les designers et les rédacteurs de magazines. Certains étaient bien connus, comme Kimora Lee Simmons et Tracee Ellis Ross, et beaucoup d’autres étaient des noms que vous ne connaissez peut-être pas, parce qu’ils travaillent en coulisses. Tous ces travailleurs noirs de l’industrie de la mode ont partagé des histoires d’être négligés, marginalisés et insultés dans le cadre de la vie de tous les jours.

Parfois, le racisme dont ils parlent se produit de façon subtile et institutionnalisée, comme le fait que très peu de stylistes savent comment coiffer les cheveux noirs, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles les mannequins noirs ne signent pas toujours . pour emplois des défilés. Le mannequin Anok Yai dit que ses cheveux ont été mutilés et coupés par des stylistes incompétents. Mais il y a beaucoup de cas où la culture et le style noirs sont ouvertement ridiculisés comme étant laids, « ghetto » ou intrinsèquement inférieurs à leurs homologues blancs. « Le concept de chic et de raffinement, et les personnes qui définissent ces catégories, viennent d’endroits où tout le monde se ressemble « , dit Gabriella Karefa-Johnson, directrice du style de la marque de vêtements Garage, dans l’histoire (lisez l’article très intéressant). « Il est imprégné de références historiques qui ont maintenu un certain type de définition de l’élégance. »
Karefa-Johnson se souvient d’un moment où une personne blanche a dit qu’elle voulait des « tresses de boxeur ». Elle a clarifié en demandant si la personne en question voulait dire cornrows, pour se faire dire : « Non, les cornrows sont affreuses ». Elle se souvient d’avoir pensé :  » Je n’ai pas le temps de vous dire pourquoi il est si fondamentalement raciste et problématique que vous utiliseriez le terme affreuses pour décrire une coiffure que vous cooptez maintenant.

Il y a beaucoup d’histoires similaires… Crystal Etienne, fondatrice de la marque de sous-vêtements Panty Prop, croit que le fait d’être noire lui a rendu plus difficile d’obtenir des fonds en capital-risque par rapport à ses homologues non noirs. (Etienne n’avait pas tort : seulement 4 % des entreprises appartenant à des femmes et 13 % des entreprises appartenant à des minorités ont reçu du financement en capital de risque l’an dernier). Sonja Salmon, une directrice de banque devenue chef d’entreprise de bagagerie de luxe, a supposé que le chemin pour devenir fondatrice d’une marque de mode serait plus difficile pour elle. « En tant que femme de couleur, j’ai été sous-estimée de nombreuses fois dans ma vie « , a-t-elle dit plus tôt cette année.

Dans son expérience en tant que journaliste de mode, LIZABETH SEGRAN reconnaît que les entrepreneurs noirs qui ont eu du succès ont simplement serré des dents et essayé d’ignorer la situation qui leur est toujours difficile. Beaucoup racontent comment ils essaient de garder une attitude positive et supposent que les autres dans l’industrie ont les meilleures intentions, même lorsqu’il est prouvé de temps en temps qu’ils ont tort. « J’ai toujours fonctionné à mon meilleur niveau personnel et j’ai supposé que dans les situations professionnelles, il y aura respect mutuel jusqu’à preuve du contraire « , dit Salmon.

Emma Grede, qui a cofondé avec Khloe Kardashian la marque de denim Good America, qui connaît un succès fou, a déclaré que la clé de sa carrière florissante est d’ignorer le fait qu’elle est souvent la seule femme noire dans la pièce. Cela lui a permis d’aborder chaque opportunité de carrière avec confiance à la place de l’anxiété ou de la peur. « Quelqu’un doit passer en premier et être la première personne noire dans ce bureau », dit-elle. « À un moment donné, il faut aller de l’avant et ne pas s’en soucier. »

Bien que cette force et cette confiance en soi soient une source d’inspiration – en particulier pour les nombreuses autres personnes noires qui ont hâte d’entrer dans le monde de la mode – il est important de reconnaître qu’il s’agit de mécanismes d’adaptation. Ils permettent à ces femmes de se sentir et d’agir comme si le terrain de jeu est égal, alors qu’il est clair que ce n’est pas le cas.

Le racisme est un problème social omniprésent, bien sûr. Mais l’industrie de la mode est aussi criblée de problèmes structurels uniques qui la rendent particulièrement mal équipée pour faire face à son propre racisme. Elle a une culture toxique d’exclusivité et d’élitisme qui recoupe le racisme, aggravant ses effets. Jusqu’à tout récemment, la plupart des stagiaires des marques de mode, des agences de publicité et des magazines n’étaient pas payés. Et les emplois de niveau d’entrée sont encore très peu rémunérés. Cela signifie souvent que les seules personnes qui peuvent se permettre d’accepter ces emplois – souvent dans des villes coûteuses comme New York et Los Angeles – sont riches de façon indépendante. Dans un article que écrit l’an dernier, de nombreux cadres de la mode supposent que leurs employés n’ont pas vraiment besoin de revenus. Cela exclut la grande majorité des gens qui ont besoin de gagner leur vie pour survivre.

Ce système hiérarchique favorise également une culture où ceux qui ont fait leur temps dans les rangs sentent qu’ils méritent le droit d’affirmer leur autorité sur la nouvelle classe de travailleurs au niveau d’entrée. De plus, comme la mode est une industrie créative, il est acceptable pour les meilleurs designers, stylistes, rédacteurs de magazines, d’agir de façon erratique ou d’être injurieux verbalement, tout cela au nom du « génie artistique ». Mais dans un environnement où les gens parlent de souffrir pour le plaisir de l’art, il est facile pour ceux qui sont plus bas dans la hiérarchie d’être maltraités. Et il se trouve que beaucoup de Noirs qui sont capables d’entrer par culot dans l’industrie de la mode ne sont pas capables de dépasser les rangs inférieurs.

Ensuite, il y a la notion monolithique de beauté que l’industrie de la mode est coupable de perpétuer. Au cours des dernières décennies, les corps émaciés ont été considérés comme beaux. Les designers ont souvent dit que les modèles minces sont plus à même de mettre en valeur les éléments artistiques des vêtements. Mais il est également important de considérer comment ces idées de beauté se sont croisées avec la race. Il y a maintenant un mouvement d’inclusion corporelle qui lutte contre l’idée que les corps plus grands et plus courbes sont moins attrayants. Tout le monde, des plus grands créateurs de tapis rouge comme Christian Siriano aux marques grand public comme J.Crew, se lance sur le marché des grandes tailles, créant des vêtements de haute qualité et élégants pour les femmes plus grandes. Et séparément, les agences de mannequins et les magazines de mode ont insisté pour qu’il y ait plus de femmes noires. Cependant, nous n’en sommes qu’au début de ce processus, et comme l’article du New York Magazine l’a révélé, les préjugés contre les modèles à la peau foncée ou courbée sont encore très répandus.

Oui, il est important de mettre en vedette des modèles noirs dans les émissions et sur les couvertures de magazines, et d’amener plus de designers, photographes et rédacteurs de magazines noirs dans les rôles principaux. Mais il est tout aussi important de se plonger dans la dynamique raciste plus profonde qui ne disparaît pas juste parce que Beyonce est en couverture de Vogue ou Virgil Abloh est à la barre de Louis Vuitton.
Le récent partenariat de Gucci avec Dapper Dan fournit un bon modèle pour amener plus de voix noires dans la mode sans ignorer l’histoire profonde du racisme sous la surface. Dans les années 1990, des marques de créateurs comme Gucci et Louis Vuitton faisaient fureur, et alors que les gens dans les rues de Harlem convoitaient ces marques, ils avaient aussi l’impression de ne pas concevoir des vêtements qui correspondaient à leur esthétique. Dapper Dan, un tailleur afro-américain de New York, est intervenu en créant des vestes bombardier et des survêtements de sport d’athlétisme à l’allure branchée, avec des logos de bootleg de ces marques.

Ses créations ont été portées par la royauté noire de l’époque, y compris les boxeurs et les artistes hip-hop. Gucci, parmi d’autres maisons de luxe européennes, a fini par poursuivre Dapper Dan pour violation du droit d’auteur, le forçant à fermer ses portes. Dans tout ce langage juridique, il y avait du racisme : Ces entreprises ne semblaient pas s’inquiéter avant tout de la perte de revenus, elles ne voulaient tout simplement pas être associées aux Noirs, parce qu’elles pensaient que cela ternirait leurs marques. Mais quelques années plus tard, lorsque le streetwear s’est déplacé au-delà des communautés noires et est devenu un courant dominant, beaucoup de ces marques de luxe ont fini par adopter le style noir – y compris le travail inspiré par Dapper Dan – mais les ont mis sur des modèles blancs.

L’an dernier, le directeur créatif de Gucci, Alessandro Michele, a envoyé un mannequin sur la piste dans une tenue qui était une réplique fidèle de celle que Dapper Dan avait créée trois décennies auparavant, un geste qui a choqué les observateurs de la mode du monde entier. Gucci a ensuite surpris tout le monde en annonçant qu’il s’associerait avec Dapper Dan, l’aidant à réintégrer son atelier de Harlem et le mettant en vedette dans des campagnes de marketing. Le déménagement a placé un homme noir au centre d’une marque de luxe italienne, mettant en valeur son travail et son style. Mais il a également reconnu l’histoire de la vexation entre Gucci et Dapper Dan.

En fin de compte, vaincre le racisme dans la mode ne se résume pas à inclure plus de Noirs dans la conversation. Cela signifie qu’il faut permettre à cette conversation d’aller sur un territoire épineux, comme s’adresser à la façon dont les Noirs et leur culture ont été dévalorisés et appropriés.

Et parce que l’inclusivité est désormais un argument marketing, on voit à quel point le racisme n’est pas mort.

Un article de FastCompagny.

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