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La plus grande ville du monde, selon 4 urbanistes qui partagent ce qui rend une ville fascinante pour eux

La plus grande ville du monde, selon 4 urbanistes qui partagent ce qui rend une ville fascinante pour eux

Voici donc 4 témoignages d’urbanistes déchiffrant leur fascination pour la ville la plus remarquable à leur yeux :

MAPUTO, MOZAMBIQUE
Par Vanesa Castán Broto, Université de Sheffield :

« Maputo m’a révélé comment les villes contemporaines vont au-delà de cette dichotomie absurde de la ville « formelle » et « informelle ». A Maputo, les directeurs municipaux parlent de la séparation entre une  » ville de béton  » – la vieille ville coloniale, conçue par les Portugais – et la  » ville de roseaux  » – les quartiers, ou barrios, où vit la majorité de la population.
Ces derniers manquent souvent d’infrastructures de base telles que l’eau, l’assainissement et l’électricité.

Pendant un certain temps, cette façon de voir les choses m’a semblé très logique. Puis j’ai pris goût à faire le tour de la ville, comme moyen de découverte. En marchant sur Maputo, vous découvrez comment le formel et l’informel se croisent, au point que les frontières s’estompent désespérément.

Vous marchez sur la Costa do Sol un dimanche après-midi, en regardant les nouveaux hôtels construits avec la capitale chinoise, tandis que les classes moyennes naissantes de Maputo mangent des fruits de mer devant la baie de Maputo. Soudain, sans que vous vous en rendiez compte, vous vous retrouvez dans un quartier de huttes de fortune, où les inondations sont évidemment un problème au quotidien.

Maputo m’a aussi montré comment l’environnement bâti s’immisce dans la vie des gens. J’en ai fait moi-même l’expérience en me promenant dans Chamanculo-un quartier historique mais mal desservi près du centre-ville. La vie à Chamanculo s’organise autour de quelques grandes avenues ouvertes. Le bourdonnement de l’activité économique des petits commerçants qui vendent surtout de la nourriture, des boissons, du charbon de bois et des ustensiles de cuisine, ainsi que des commerces comme les cybercafés, les salons de coiffure et les magasins locaux est parfois interrompu par le grondement d’une voiture à quatre roues motrices aux vitres teintées.

Ces grandes avenues sont reliées par de petits passages entre les maisons, ce qui peut réduire considérablement les distances de marche. Chaque fois que je vais à Chamanculo, j’étudie la carte, et je me dis que cette fois-ci, je vais me repérer dans le quartier. Mais une fois que j’entre, je suis perdu. Je n’ai jamais eu cette expérience ailleurs dans le monde.

Je me suis perdue à Chamanculo de nombreuses fois, seule et accompagnée, et j’en fais toujours l’expérience : les rues semblent se replier sur moi et quand je rebrousse chemin, c’est complètement inconnu. J’ai peur et je me demande comment la ville se réinvente autour de moi. Il n’est pas surprenant que les habitants du quartier exigent un éclairage public pour accroître la sécurité dans ces quartiers, et il faut se demander comment se sentent les gens, surtout les femmes, lorsqu’ils doivent s’aventurer dans ce labyrinthe la nuit pour atteindre les toilettes collectives.

Surtout, Maputo m’a appris à considérer les villes comme des lieux possibles. Par exemple, à Maputo, j’ai laissé tomber mon obsession pour l’électrification. En discutant avec les gens de l’importance de l’électricité et des combustibles pour eux, je me suis rendu compte que les gens ont trouvé de nombreuses façons d’obtenir les services dont ils ont besoin – qu’ils aient un accès fiable à l’électricité ou non.

Je ne minimise pas les énormes injustices que subissent chaque jour près d’un milliard de résidents des établissements informels dans le monde, parce qu’ils n’ont pas accès aux services de base. Mais Maputo vous invite à réfléchir aux différentes manières dont la vie urbaine, à travers le monde, pourrait être réimaginée. Pour moi, c’est une pensée réconfortante dans un monde qui semble se diriger vers une crise mondiale des ressources. »

LA HAVANE, CUBA
Par James Warren, Open University

À La Havane, tout est vieux, si vieux, en fait, que la ville fêtera son 500e anniversaire en novembre 2019. Son âge semble amplifié par le fait que de nombreux bâtiments ne reçoivent pas le niveau d’entretien qu’ils méritent vraiment. Malgré cela, la ville s’est efforcée de préserver et de protéger ce qui est historique, tout en appliquant de nouvelles pratiques telles que l’affectation des revenus du tourisme à la reconstruction de logements locaux et à la protection de sites importants sur le plan architectural ou culturel.

Tirages Persnickety / Unsplash

Le plan directeur de la ville vise à assurer une utilisation mixte des sols dans la mesure du possible, de sorte que les logements, les commerces, les bureaux et les institutions se trouvent souvent dans le même bâtiment. Cela crée des espaces dynamiques et accessibles à pied, où tout ce dont vous avez besoin est à proximité, et évite de créer des lieux qui ne sont destinés qu’à des groupes spécifiques, comme les touristes ou les gens du pays.

De mon point de vue d’urbaniste, il est étonnant que La Havane ait été capable de faire autant de travail avec des matériaux aussi limités. Mais c’était peut-être inévitable, étant donné qu’une main-d’œuvre de haute qualité est si facilement disponible. Une vieille blague cubaine raconte que la moitié de la population est des constructeurs qualifiés, puisque chacun doit s’impliquer et travailler sur ses propres propriétés.

Comme d’autres grandes capitales, La Havane est une collection de nombreux « villages » ou petites villes dans une ville. A chaque virage, les paysages de rue sont différents : de nombreuses municipalités se distinguent par leurs balcons et leurs portes d’entrée distinctifs. Ces endroits sont pleins de vie, car les gens sont constamment dans la rue : s’asseoir, discuter, chanter, vendre, acheter, réparer et simplement vivre.

La ville est ouverte aux visiteurs. Vous pouvez descendre le Malecón, jusqu’à la verdure urbaine de Vedado et au-delà. Et l’historique Habana La Vieja agit comme un aimant touristique, tout en conservant beaucoup de vie locale pour les résidents.

Pourtant, la ville a encore des coins où les touristes ne vont pas, parfois appelés « Habana profunda » (La Havane profonde). C’est une région où les habitants vivent et travaillent, même si beaucoup d’entre eux ont encore des liens avec le centre-ville par le biais de l’emploi et de l’éducation. Il n’y a peut-être pas beaucoup d’attractions touristiques, mais les barrios sont visuellement magnifiques.

Peut-être que contrairement aux autres villes, La Havane est une ville qui rétrécit. Sa population est restée relativement stable depuis longtemps, en raison de l’émigration et du faible taux de natalité. La population vieillissante n’est pas remplacée, ce qui est préoccupant. La Havane reste le point de départ pour de nombreux jeunes Cubains qui se rendent ailleurs ou qui viennent d’autres régions du pays pour vivre dans la capitale. Mais il semble qu’il y en ait plus qui partent que qui restent.

Malgré quelques routes en mauvais état, un système d’évacuation des déchets surchargé et un approvisionnement en énergie et en eau quelque peu irrégulier, La Havane réserve un accueil chaleureux aux visiteurs et semble déterminée à devenir un meilleur endroit pour tous ceux qui y vivent. Je pense que La Havane, c’est grâce à la résilience des « habaneros » (habitants de La Havane), toujours prêts pour le prochain ouragan, même s’ils ramassent les morceaux après Irma. Les habaneros ont d’excellents plans de mobilisation et des systèmes de réduction des risques en place pour toute situation.

[Photo : Ashu Mathura, utilisateur de Flickr]

Les habitants semblent inébranlables, même si la mer empiète sur les rivages bas de La Havane. Pourtant, j’ai bon espoir que La Havane pourra survivre aux problèmes à long terme liés aux changements climatiques – ou à tout autre problème qui se présentera à elle. Alors que La Havane et les Habaneros vieillissent ensemble, y a-t-il quelque chose que nous pouvons apprendre de la façon dont leur société essaie de rassembler toutes les générations pour résoudre les divers problèmes de planification de la ville ?

TOKYO, JAPON
Par Greg Keeffe, Université Queen’s de Belfast

Tokyo est la ville de mes rêves. Pour le « gaijin » (étranger), les premiers jours sont une surcharge sensorielle. Mais, au fur et à mesure que vous vous installez, ce sentiment de chaos s’évapore et soudain, tout semble être au bon endroit. En voyageant sur des autoroutes à impériale, des hybrides bus-train sans conducteur et des monorails dans le ciel, j’ai l’impression d’avoir trouvé ce qu’une ville devrait être.

Chaque fois que j’ai besoin de faire quelque chose, il y a un moyen pratique de le faire juste là devant moi. C’est vrai à n’importe quelle échelle, du système de transport urbain à la recherche d’une tasse chaude – il semble qu’il y ait toujours un distributeur automatique à portée de la main pour cela.

En fait, Tokyo est vraiment un énorme distributeur automatique, où toutes les nécessités sont là par simple pression sur un bouton : même l’accès à la nature. Cela me fait penser que beaucoup de nos problèmes sociaux et urbains naissent en fait de la frustration, parce que les choses ne fonctionnent pas assez bien, parce que les choses dont nous n’avons pas besoin font obstacle à la fonction urbaine parfaite.

Comme tous les paysages de rêve, vous pouvez personnaliser Tokyo selon vos propres désirs : traîner dans Shinjuku ou Shibuya la nuit, vous pouvez danser, manger, boire et faire la fête jusqu’à l’aube sur les airs de J-pop qui résonnent. Ce quartier de Tokyo est une sorte de portail mondial vers les étoiles, un lieu intemporel sans mémoire ni histoire.

Pourtant, dès le lendemain (avec ou sans gueule de bois), il se peut que vous soyez dans le Roji de Nezu – petites ruelles étroites qui évoquent le souvenir d’une vie frugale et modeste. En visitant les temples et les sanctuaires dans un silence absolu, vous pourrez vous plonger dans le monde du bois de l’époque d’Edo, datant de 1600. Ici, il semble qu’un mille terrestre puisse mesurer mille ans dans le temps.

Vieux et neuf, rapide et lent : Tokyo est une ville de contradictions. C’est un endroit où la culture rapide et la méditation introspective travaillent ensemble, créant une chaîne espace-temps qui nourrit non seulement les besoins physiques de la population, mais aussi son cœur et son âme.

ROTTERDAM, PAYS-BAS
Par Kaeren van Vliet, Université Sheffield Hallam

Comme beaucoup d’autres villes européennes, Rotterdam a subi des dégâts considérables lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais sa reconstruction d’après-guerre a pris un chemin particulier, se tournant vers l’avenir plutôt que vers le passé – et cela continue à donner à la ville un caractère unique, basé sur le mouvement, la lumière, l’énergie et le progrès.

Rotterdam est une ville en mouvement. Les tramways glissent et s’entrechoquent dans la ville ; des barges propres et impeccables montent et descendent la rivière pour transporter les marchandises à destination et en provenance du continent ; des taxis aquatiques jaune vif traversent l’eau et les cyclistes se déplacent rapidement sur de vastes bancs – parfois jusqu’à l’alarme des piétons plus lents.

Face à l’élévation du niveau de la mer, à l’affaissement des terres et à l’affaissement des cours d’eau, il faut respecter l’eau, et non s’y opposer. L’ingénierie de l’eau est un art (consultez cet article sur leurs solutions) – les lacs et les canaux de la ville et de ses environs sont reliés, surveillés et gérés. Les cours d’école, les terrains de jeux, les champs et les parkings souterrains coopèrent pour prévenir les inondations dans les maisons. De nouveaux logements sont dotés de canaux et certains résidents ont même la chance de pouvoir garder un bateau au fond de leur jardin.

Dans cette ville, il y a de la place pour les gens. La plupart de la population vit dans des appartements ou de petites maisons, il y a donc des aires de jeux pour les enfants, des promenades au bord de l’eau bordées d’arbres, des sièges pour se reposer et des parcs au centre-ville, qui se semblent être comme une maison à l’extérieur de la maison. Les gens sont particulièrement fiers de la façade de leur maison, et beaucoup ont des bancs pour s’asseoir et parler aux voisins. Les gens d’ici semblent faire confiance à leurs voisins, laissant les pots de fleurs et les bicyclettes dans la rue. Et il y a des jardins familiaux à la périphérie de la ville, pour s’évader les soirs d’été ou le week-end.

La nuit, le centre-ville est rougeoyant. Les lumières du pont Erasmus et les nouvelles tours le long de la Meuse relient la partie sud de la ville au centre. En traversant le pont, le trottoir brille comme la voie lactée. Les maisons de banlieue rayonnent la nuit, avec de grandes fenêtres donnant un aperçu momentané de la vie des habitants de la banlieue.

La nature semble ici ordonnée et gérée, l’eau est maintenue dans des cours droits et les arbres et l’herbe sont entretenus avec soin. Les canards de la ville semblent amicaux – les oies de banlieue, pas tant que ça. Le paysage est grand mais prévisible, s’étendant vers un horizon sans fin. Il y a de la lumière ici et, bien que souvent pâle et grise, le ciel est vaste. Vous avez l’impression de pouvoir rouler indéfiniment.

Si vous regardez bien, vous pouvez trouver des moulins à vent traditionnels et des tulipes. Mais vous avez plus de chances de trouver des plantations écologiques dans les prairies ou de vastes parcs éoliens qui tournent à l’unisson, propulsant ainsi la ville dans l’avenir. Rotterdam me rappelle ce que la planification, le paysage et l’urbanisme peuvent accomplir.

Ces urbanistes sont donc Vanesa Castán Broto, professeure agrégée, Université de Sheffield ; Greg Keeffe, professeur d’architecture et d’urbanisme, directeur de l’École d’environnement naturel et bâti, Université Queen’s de Belfast ; James P. Warren, chargé de cours principal, génie et innovation, The Open University ; et Kaeren van Vliet, chargée de cours principale en planification, Sheffield Hallam University. Via Fastcompany

Inspirant d’avoir le regard « professionnel » d’urbanistes qui sont certainement plus en mesure d’avoir une vision globale de systèmes urbains complexes que nous autres, mais chaque témoignage est pourtant teinté d’une part individuelle très affective et empathique…
Moi-même je pense relater mon séjour à Fès avec certainement un regard différent après avoir lu leurs points de vue…

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