Le café sur le terrain : la science et l’histoire de la culture du café à Chikmagalur

« La plus grande partie de mon énergie en termes de réflexion et d’action est là-bas. Je viens en ville pour me détendre »

C’est Pranoy Thipaiah, la cinquième génération de planteurs de café et partenaire de la plantation familiale de Kerehaklu, située dans la région caféière de Chikmagalur. Pranoy a 25 ans et fait partie d’un petit groupe de jeunes planteurs de café de la prochaine génération et par « là-bas », il fait référence au travail qu’il fait dans sa plantation.

« Beaucoup de gens veulent travailler en ville. Mais je pense surtout qu’à Chikmagalur, beaucoup d’enfants de fermiers dans la vingtaine prennent au sérieux la culture du café. J’apprécie cette tendance parce que nous sommes assis sur un très bon café. L’année dernière, c’était la première fois que nous faisions évaluer notre café par un calibreur Q, ce qui nous a permis de réaliser notre propre potentiel. »

Au cours des dernières années, le café de spécialité a connu une sorte d’évolution et a créé une nouvelle vague de producteurs d’inspiration mondiale, des fèves de meilleure valeur et un vif intérêt de la population urbaine pour le café dans un tout nouveau sens.

Qu’est-ce qui a changé aujourd’hui ? La plupart des planteurs diront la météo.

« Le temps est fluctuant. Et n’est plus du tout prévisible. Même si nous regardons nos vieux registres des précipitations, nous constatons qu’à partir de juin-août, nous avons trois mois de précipitations et vous savez que cela va se produire. Mais cette semaine, il pleut des pluies diluviennes qui nous donnent l’impression d’être à nouveau en pleine mousson. »

Bon nombre de ces régions productrices de café sont confrontées à des sécheresses prolongées puis à des pluies record. C’est la deuxième année consécutive que les fortes pluies et les glissements de terrain ont sévèrement affecté le rendement. Ironiquement, cette tendance sécheresse-inondations-sécheresse-inondation a beaucoup à voir avec la façon dont le café est actuellement cultivé en Inde.

Le café a d’abord été introduit clandestinement en Inde au Baba Budan et planté au Baba Budangiri (giri signifiant collines). La domination coloniale a fait en sorte que le café a été largement planté dans les régions appropriées des Ghats-Karnataka (Kodagu, Chikkamagaluru et Hassan), du Kerala (région de Malabar) et du Tamil Nadu (district de Nilgiris, Yercaud et Kodaikanal) – faisant de l’Inde le sixième producteur mondial.

Bien que le café soit cultivé commercialement depuis plus de 200 ans ici en Inde, la façon dont nous cultivons le café a changé depuis. Le café indien est cultivé à l’ombre, mais dans un article de Nandita Jayaraj et Maike Nesper, une experte en agroforesterie, explique qu’il y a eu une perte de biodiversité dans ces plantations au fil du temps. Les arbres d’ombrage sont remplacés par des chênes argentés qui ne profitent pas aux espèces de la région. « Les abeilles géantes – importantes pour la pollinisation des fleurs de café – ont besoin d’arbres indigènes à large canopée pour construire leurs ruches, donc moins elles sont nombreuses, moins elles sont pollinisées. »

Au fil du temps, ces écosystèmes négligés ont un effet sur les conditions météorologiques et, par conséquent, sur la productivité économique. La baisse des prix signifie que les planteurs cherchent des moyens de diversifier leurs revenus. L’un des moyens est le tourisme. Les familles d’accueil dans les plantations de café sont devenues de plus en plus populaires auprès des citadins à la recherche d’un peu de R&R le week-end. La demande a entraîné le défrichement des plantations et du couvert forestier pour la construction de stations balnéaires et d’hôtels. Cette revendication des terres ne fait que s’inscrire dans le cercle vicieux de la disparition de la biodiversité, des intempéries, de la perte de récoltes et de la baisse de la productivité économique.

Non seulement les hébergements, mais aussi « les activités minières, la mafia du bois, les projets hydroélectriques et le projet de Yettinahole ont beaucoup endommagé les ghats », déclare Dinesh Holla, responsable du groupe écologiste Sahyadri Sanchaya.

Des études ont montré que la caféiculture du ghats occidental est une région biologique importante en Inde car elle est une source d’humidité pour les précipitations dans certaines parties du comté qui luttent pour l’eau à des fins agricoles et industrielles.

Alors que les fluctuations météorologiques et économiques sont inquiétantes, dans un univers parallèle, les planteurs sont motivés à découvrir la valeur de leurs fèves grâce à une nouvelle vague d’amateurs de café et de torréfacteurs à la recherche des meilleurs grains à infuser.

« Les planteurs de la nouvelle génération sont pour la plupart des jeunes dont les familles sont dans le métier depuis des générations mais ont maintenant commencé à parler. Ils veulent mettre en œuvre de nouvelles tendances, de nouvelles pratiques à travers le monde, en mettant l’accent sur l’amélioration de la qualité globale du café produit dans leurs exploitations. Ce n’est pas que les anciennes méthodes ne fonctionnent pas, c’est parce que le marché exige de nouvelles choses et que la façon dont le café est produit et traité affecte le produit final dans la tasse « , explique Hrishi Halase, une nouvelle génération de planteuse de café à temps partiel du Domaine Halase à Chikmagalur.

Cette nouvelle demande de café de qualité a incité les planteurs à rechercher des méthodes alternatives à la production de ses grains. « Nous sommes encore très traditionnels dans notre approche de l’agriculture. Il y a trois ans, nous avons pris une décision sur l’avenir de notre plantation. La première chose que nous avons faite a été d’arrêter l’utilisation des produits chimiques. Ensuite sont venues des techniques qui, selon nous, devaient être intégrées à une approche scientifique, comme l’analyse du sol et des feuilles. Cela a changé notre façon de voir les choses « , dit Pranoy.

La combinaison de ces connaissances et de cette expérience locales avec la science moderne semble être la voie à suivre pour assurer la subsistance de la caféiculture en Inde.

« La science a montré que nous pouvons extraire plus de notes aromatiques du café que du vin. La torréfaction et le brassage sont d’abord une science, puis un art et ce n’est subjectif que dans une certaine mesure.

Blue Tokai Coffee Roasters a lancé cette troisième vague de café en Inde. Ils changent le jeu où les gens apprennent à apprécier une tasse de café. Nous devons évaluer chaque microlot de chaque variété pour ce qu’il est. »

Via ThisIsMold

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