En pleine crise climatique, la mode repense le défilé

L’impact environnemental des Fashion Week est minime par rapport à l’approvisionnement et à la fabrication des vêtements, mais il représente le besoin de l’industrie de faire tourner la roue de la production.

Les principaux éléments à emporter :

  • Les marques compensent de plus en plus l’impact des défilés, mais les critiques affirment que la semaine de la mode perpétue le problème plus important de la surproduction et de la consommation ostentatoire.
  • Certains créateurs progressistes considèrent la semaine de la mode comme une occasion de se réunir et de repenser le modèle économique de l’industrie pour une plus grande durabilité.
  • Le mois de la mode, avec sa concentration des meilleurs spécialistes du marketing et des stylistes dans quatre capitales du style pendant quatre semaines, est l’occasion de présenter la mode écologique comme étant souhaitable.

Alors que le mois de la mode démarre à New York cette semaine, le défilé, qui exige beaucoup de ressources, fait l’objet d’une attention croissante. La saison dernière, les marques ont tout fait, de la compensation des émissions de carbone à la plantation d’un bosquet d’arbres temporaire, mais cela ne suffit probablement pas.

L’impact environnemental des défilés de mode est minuscule comparé, par exemple, à l’approvisionnement en matières premières et à la fabrication de vêtements. Mais il s’agit, à bien des égards, d’une manifestation physique de l’éloignement de l’industrie par rapport aux besoins de la planète. De telles présentations sont le moteur qui fait tourner les roues de la surproduction et de la consommation ostentatoire, affirment un petit groupe, mais croissant, de créateurs soucieux de l’environnement et de militants de la lutte contre le changement climatique, et la réforme irait loin.

« Pour moi, le plus grand problème est que tout est nouveau à 100 %, chaque saison », déclare Patrick McDowell, le designer londonien qui s’est fait un nom pour ses messages écologiques.

Les défilés de mode comme force de changement

Les critiques ont fustigé l’hypocrisie des défilés de mode sur des thèmes environnementaux. Pourtant, de telles occasions tape-à-l’œil sont également l’occasion pour l’industrie de se réunir et de communiquer ses priorités, déclare M. McDowell. Au lieu de montrer une nouvelle collection, ou n’importe quelle collection, en février, il organisera une « boutique d’échange ». Les invités pourront apporter des vêtements à échanger et auront la possibilité de coudre des cristaux Swarovski recyclés sur leurs articles à une table.

McDowell a fait quelque chose de similaire lors d’un atelier à Milan l’année dernière. Il se souvient que les invités étaient surpris de voir qu’il leur fallait une demi-heure pour coudre un cristal sur un vêtement. Pour lui, c’était un exploit car cela a suscité une conversation et une réflexion critique. « ‘Alors maintenant, comprenez-vous le problème d’une robe entièrement perlée ? Il a permis de reconnecter les gens à l’idée de l’artisanat. S’il faut autant de temps pour faire deux points de couture, vous imaginez le temps qu’il faut pour faire un T-shirt », dit-il.

Extinction Rebellion demande à nouveau l’annulation de la Fashion Week de Londres, car peu de choses ont changé depuis l’année dernière, explique Sara Arnold, coordinatrice du groupe, qui affirme pratiquer la désobéissance civile à des fins environnementales. « C’est vraiment comme si de rien n’était. Nous avons eu ces pactes de la mode, les entreprises disent qu’elles passeront à zéro d’ici 2050, mais il est vraiment trop tard ».

Le groupe affirme qu’il cible l’industrie de la mode pour le changement non seulement en raison de ses impacts mais aussi parce que toute son existence est fondée sur la créativité et les nouvelles idées. « Une des raisons pour lesquelles nous pensons qu’il est si important de cibler l’industrie de la mode est que vous pouvez l’utiliser pour concevoir un nouveau mode de vie, et nous avons besoin d’une vision radicale dès maintenant », déclare Arnold.

Les organisateurs éclairés ont également la possibilité d’aider à mettre en œuvre le changement. La semaine dernière, la Fashion Week à Copenhague a annoncé qu’elle exigerait des marques qu’elles respectent un ensemble de normes de durabilité dans un délai de trois ans si elles veulent continuer à se montrer. Copenhague pourrait exercer une influence étant donné le récent buzz autour de l’événement, et l’exigence de trois ans pourrait entraîner des changements significatifs de la part des marques.

La designer Phoebe English n’a pas attendu un décret, et son exemple est un de ceux que les organisateurs pourraient vouloir prendre en considération. Le label londonien, qui est stocké dans des boutiques au courant telles que Dover Street Market, a sauté trois semaines de mode entre 2018 et 2019 pour évaluer les priorités et les opérations. Elle a réécrit ses directives de production, qui précisent désormais que les collections sont produites localement en petits lots sur commande, ce qui élimine la surproduction.

« C’était effrayant à faire… mais cela a été si bénéfique de disposer de ce temps pour réévaluer quoi, pourquoi et comment nous faisions de la mode et comment elle peut être pertinente à présent », dit le créateur.

La réutilisation et la reconversion des vêtements sont au cœur de la Fashion Week d’Helsinki, qui se veut la plus durable au monde. La fondatrice Evelyn Mora affirme que l’événement ne met en vedette que « les créateurs qui ont intégré la durabilité dans leur activité principale ». Elle l’évalue en examinant des critères allant de l’approvisionnement en matières premières et de la production de fibres à la gestion de la fin de vie, en passant par la mission et les modèles commerciaux des marques.

Promouvoir la conception écologique

Malgré l’engouement pour le développement durable, la mode écologique reste un accessoire relatif. Les défilés de mode, avec leur concentration de stylistes et de spécialistes du marketing superstar, pourraient non seulement contribuer à modifier la perception du public sur ce qui est ou n’est pas à la mode, mais aussi entraîner une transformation de la qualité et de la quantité que les consommateurs souhaitent.

L’Angleterre a lentement augmenté le pourcentage de déchets de tissu dont chaque collection est faite. Les déchets de tissus limitent inévitablement le nombre d’unités qu’elle peut produire, mais en les traitant comme des articles en édition limitée, elle a réussi à en faire un avantage. Elle s’est adaptée à un processus de vente différent – les salles d’exposition fonctionnent essentiellement selon le principe du premier arrivé, premier servi – et considère généralement que tout le monde y gagne. « C’est utiliser un matériau qui n’a aucune valeur, le considérer à nouveau comme une ressource précieuse et lui redonner de la valeur en le vendant en édition limitée », dit-elle.

Le 50m de Londres, où se trouve Phoebe English, indique que la plupart des clients ne remarquent pas au départ que les vêtements sont particulièrement durables. « Une fois que les clients le savent, cela aide à la vente car nous constatons que de plus en plus de consommateurs se soucient de la durabilité« , explique Tracey Suen, directrice fondatrice de 50m. « La qualité limitée crée certainement une demande ».

La marque norvégienne Holzweiler, qui s’est fait un nom avec ses sweats à capuche, ses écharpes et autres tricots, a choisi de ne pas construire de décor pour son défilé de la Fashion Week de Copenhague la saison dernière. Elle a plutôt utilisé des éclairages pour créer une atmosphère intime sur le podium.

« Un spectacle, c’est aussi créer un environnement qui raconte une histoire, donc bien sûr, il est difficile de le faire sans construire un décor », explique la directrice de la marque, Susanne Holzweiler, ajoutant que Holzweiler a compensé en choisissant un lieu qui aide à raconter l’histoire. La marque a tenu son exposition à Copenhague la semaine dernière dans une ancienne usine de tri de plastique.

De nombreux créateurs indépendants utilisent des décors écologiques pour présenter leur histoire. Mother of Pearl, par exemple, a présenté un stand de balles en plastique recyclé, que la designer Amy Powney a vu comme une métaphore vivante de l’invasion plastique de nos océans que la mode est coupable d’avoir causée.

Pour faire bouger l’aiguille, il faudra que les grandes marques, qui ont un grand pouvoir de commercialisation et un grand savoir-faire en matière de design, fassent leur travail. Il y a des signes encourageants autour des événements eux-mêmes – bien que jusqu’à ce que quelqu’un décide de calculer l’empreinte complète d’un show, il sera impossible de déterminer la part des efforts spécifiques d’un show précis.

Louis Vuitton, par exemple, a choisi de ne pas utiliser d’éléments structurels pour son spectacle masculin Printemps/Été 2020. (Lorsqu’on lui a demandé si elle prévoyait de renoncer régulièrement à ce type d’éléments, la marque française a seulement répondu que les décisions relatives aux lieux de présentation « dépendent de l’inspiration des collections »).

Mais tous ces éléments peuvent n’être que des détails ornementaux. Les jeunes créateurs comme McDowell donnent la priorité à la durabilité non seulement dans ce qu’ils fabriquent mais aussi dans les modèles commerciaux que les défilés de mode perpétuent. C’est le fossé le plus large et le plus fondamental qui subsiste entre un défilé de mode plus durable et une industrie de la mode plus durable.

Est-ce suffisant ?

Pascal Morand, président exécutif de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, déclare que l’organe directeur de la mode française s’efforce de renforcer la durabilité dans les services qu’il fournit à la Semaine de la mode de Paris. La FHCM est en train de construire un outil commun qui pourrait potentiellement conduire à une méthodologie open-source et à une plus grande collaboration internationale. Un essai sera mené fin février pour recueillir des données sur les impacts environnementaux et sociaux. M. Morand rejette cependant la prémisse selon laquelle les défilés de mode sont fondamentalement problématiques.

« Il est absurde et dangereux de considérer que des événements tels que les semaines de la mode sont en quelque sorte du gaspillage. Penser qu’ils seront remplacés par des événements numériques reviendrait à nier notre empathie et nos besoins sensoriels et émotionnels », dit-il dans un mail. « Le développement durable ne devrait jamais devenir un prétexte fallacieux pour imposer une vision et une philosophie utilitaires du monde, qui ipso facto contrediraient l’essence de la mode ».

Les jeunes créateurs plus radicaux ne sont pas nécessairement en désaccord ; ils traitent peut-être simplement la question avec un peu plus d’urgence, tout en gardant leur amour pour l’essence de la mode. « Nous sommes des créateurs formés, et nous sommes devenus paresseux. C’est notre travail et notre responsabilité de concevoir non seulement des vêtements, mais aussi des systèmes de conception qui créent des vêtements positifs », déclare M. McDowell.

Via Vogue Business

Le vrai problème de la Fashion Week est l’apparat et le rêve qui collent à sa raison d’être, alors que nous pourrions plutôt attendre des idées de « ré-assemblage » de classiques de la mode, où des tenues innovantes stylées faites pour durer. La mode et la haute-couture ont cette dimension superficielle qui n’est plus dans le ton de notre époque en état d’urgence. Les comportements d’achat et de consommation doivent fondamentalement changer !!

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