Londres devient un hub de la mode durable

Depuis une dizaine d’années, les stylistes de la capitale anglaise sont les pionniers du mouvement de la mode écologique. Des stylistes locaux comme Phoebe English et Bethany Williams ne sont que quelques-uns des stylistes de Londres qui utilisent désormais la semaine de la mode comme leur propre sommet de la durabilité.

View this post on Instagram

This beautiful collaboration was with the most amazing charity @magpieprojectuk which supports women and children in temporary accommodation. This collection celebrates motherhood, sisterhood, childhood and the family we choose Art Direction, Illustrator and Filmmaker – @melissakittyj Stylist – @realtallulahharlech Casting – @chloerosolekcasting Rosolek Poet – @eno_mfon Music Direction – @_benjib Hair – by @federicoghezzi1 at Saint Luke Artists using Kevin Murphy Make Up – @annesophiecosta at Streeters using Elemis Knitwear – @kewleykaren @alice.morell.evans Footwear – @Adidas and @helenkirkumstudio Accessories – @natalie48 Communication – @thelobbylondon Production – @blonsteinproductions Model – @akuacthiep Thank you to @woolandthegang @adidas @ucl @stylefairtrade for their amazing support with this project

A post shared by Bethany Williams (@bethany_williams_london) on

Les points clés à retenir :

  • Le réseau londonien de petites marques de créateurs indépendants est à la pointe de la création d’entreprises durables et responsables.
  • Si la rentabilité est possible, ces créateurs ne visent pas à atteindre une grande échelle, préférant se concentrer sur des entreprises en croissance ayant un impact positif.
  • Le partage des ressources et le travail en commun sont considérés comme les clés du progrès, la semaine de la mode devenant une occasion d’échanger des contacts et de trouver des solutions ensemble.

Christopher Raeburn a été l’un des premiers stylistes londoniens à lancer une collection de vêtements de dessus fabriqués à partir de matériel militaire déclassé, qui a fait ses débuts à la Fashion Week de Londres en janvier 2009. Bien qu’il ait été précoce dans le domaine de la durabilité, il affirme que l’industrie locale de la mode de l’époque était prête pour le changement.

« Bien que j’aie été un pionnier dans certains de mes travaux, le réseau de soutien était déjà là pour m’aider à élever le niveau de mon travail », explique le créateur. Raeburn était présent dans le cadre d’Estethica, le programme du British Fashion Council fondé en 2006 pour encadrer et mettre en valeur les créateurs durables.

La conversation sur la durabilité à Londres a continué d’évoluer. Des stylistes comme Katharine Hamnett et Vivienne Westwood font campagne depuis des années pour souligner la nécessité d’adopter des pratiques plus respectueuses de l’environnement dans l’industrie. Et au cours des dix dernières années, un nombre croissant de designers basés à Londres, dont Richard Malone, Dilara Findikoglu, Phoebe English et Bethany Williams, ont créé des entreprises indépendantes axées sur la conception responsable ou ont modifié leurs pratiques pour limiter leur impact sur l’environnement. Les approches varient : certains créateurs, comme Raeburn, utilisent des tissus recyclés comme l’Econyl et des tissus provenant d’animaux morts, tandis que d’autres échangent des tissus synthétiques contre des textiles organiques et renoncent à des stocks importants pour des collections sur mesure.

Ces petites opérations permettent aux concepteurs d’être plus agiles. Ils sont également libres d’essayer de nouveaux textiles et modèles commerciaux plus que les grandes marques et les multinationales, qui doivent généralement rendre compte à une longue liste de parties prenantes.

« Le pouvoir des designers émergents et des nouvelles entreprises de mode est qu’ils sont capables d’illustrer de nouvelles façons de faire des affaires », déclare Sarah Needham, responsable de l’échange de connaissances au Centre for Sustainable Fashion. Les plus grandes entreprises peuvent en prendre note. Phoebe English, qui a cessé de montrer pendant trois saisons pour revoir ses pratiques commerciales, estime que les jeunes stylistes ont l’obligation morale de montrer l’exemple, ce qui indique un changement dans la façon dont cette génération de stylistes londoniens perçoit son rôle dans l’industrie.

« Nous ne savons pas si travailler de cette manière va réellement nous être bénéfique, mais il n’y a pas d’autre moyen de travailler dans la mode maintenant », dit-elle.
Les designers en tant que créateurs de solutions

Le point commun entre des créateurs comme English, Findikoglu, Malone et Williams est la reconnaissance du fait que l’exploitation d’une entreprise de mode de manière responsable et durable est un processus continu.

L’approche d’English consiste à se concentrer sur une question à la fois. Elle a commencé par échanger des emballages en plastique contre du papier, un processus qui a pris environ trois mois à son équipe de trois personnes. Puis elle s’est attaquée à la refonte de sa chaîne d’approvisionnement, en remplaçant sa base de données de tissus et de fournisseurs par une autre qui place les déchets de tissus et les matières organiques certifiées au cœur de ses collections. Son objectif pour l’automne/hiver 2020 était d’utiliser 100 % de tissus usagés dans sa collection, contre 70 % la saison dernière, mais elle ne voit pas de ligne d’arrivée. « Ce sera probablement l’œuvre de toute une vie », dit-elle.

Chaque saison, Bethany Williams, qui travaille principalement avec des matériaux recyclés et organiques, commence par faire des recherches sur un problème social. Elle trouve ensuite une organisation caritative qui apporte des solutions à ce problème particulier, fait équipe avec elle pour créer sa collection et donne un pourcentage de ses bénéfices. À ce jour, la créatrice, qui a obtenu son diplôme du London College of Fashion en 2016, a collaboré avec la banque alimentaire de Vauxhall, la communauté italienne de réhabilitation des toxicomanes de San Patrignano, l’atelier Manx pour les handicapés, les femmes détenues au HMP Downview et, plus récemment, le projet Magpie, qui offre un hébergement temporaire aux mères et aux enfants de moins de cinq ans à Newham. Elle dit qu’elle envisage de transformer son entreprise en une œuvre de bienfaisance ou une entreprise sociale.

« La crise climatique est un défaut de conception », dit English. « Les concepteurs sont des créateurs de solutions – si nous savons qu’il y a un défaut, nous savons qu’il y a une solution pour le corriger ».

Un autre type de croissance

Rendre la mode responsable n’est pas toujours rentable, ce que Raeburn a résolu en diversifiant ses sources de revenus. Chaque pièce de sa ligne Remade, qu’il appelle un « travail d’amour », est numérotée individuellement et fabriquée à la main à partir de matériaux excédentaires retravaillés. Ses deux autres lignes, Réduit et Recyclé, se concentrent respectivement sur la réduction des déchets et le recyclage des vêtements, et ont plus de possibilités d’échelle car elles sont produites en collaboration avec des fabricants responsables qui ont la capacité de faire augmenter le volume. Williams, qui est sceptique quant à la vente en gros et a adopté un modèle de fabrication sur commande, réalise principalement des bénéfices en consultant d’autres entreprises de mode.

« Je ne suis pas motivé par le profit et ce n’est pas une entreprise qui vise le profit », déclare Richard Malone, qui conçoit principalement des produits sur commande et tient des comptes de gros pour des produits exclusifs. Le créateur irlandais, qui affirme que son entreprise est rentable, a eu la possibilité de commercialiser sa ligne mais a choisi de ne pas le faire. Au lieu de cela, Malone a construit un réseau de clients privés pour lesquels il travaille sur commande. « Le luxe pour moi est de pouvoir créer ce que je veux et de ne pas avoir un seul produit que vous fabriquez par milliers », dit-il. « La durabilité ne devrait pas consister à faire des tas de choses qui sont durables, parce que cela n’est pas durable non plus ».

Le moment est peut-être venu pour les créateurs qui veulent passer à l’échelle, cependant. Raeburn souligne que les matériaux recyclés sont passés d’une prime de 30 à 60 % par rapport aux matériaux vierges à une parité de prix ou presque au cours des dix dernières années.

L’avenir de la semaine de la mode

Lorsque English est revenu de sa pause en septembre 2018, son nouveau modèle commercial a été accueilli favorablement par la presse et les clients, mais les détaillants n’ont pas été impressionnés. « Nous avons perdu des revendeurs qui n’étaient pas intéressés », dit-elle. Cela a changé au bout d’un an. English pense que ce changement d’attitude a été principalement motivé par la demande des consommateurs et une prise de conscience accrue dans la sphère publique. « Il est vraiment important d’éduquer les gens qui ne s’intéressent pas nécessairement à la mode en tant que design ou entreprise, mais à ce qu’ils portent tous les jours », déclare Mme Williams.

Les préoccupations environnementales croissantes ont conduit l’industrie à s’interroger sur la durabilité et la portée des semaines de la mode. Raeburn, par exemple, a fêté ses dix ans d’activité en organisant un défilé de mode en janvier de l’année dernière, qui sera également le dernier. « Les créateurs ont l’obligation de penser différemment leur façon de présenter », dit-il. Pour les talents émergents, cependant, les défilés de mode restent des outils importants de communication, de découverte et de vente. M. English voit des opportunités dans l’évolution du modèle de présentation vers un symposium où les participants peuvent se réunir pour partager des informations, échanger des notes, confronter leurs contacts et trouver des solutions ensemble.

Cette ouverture dans le partage des ressources est une nouveauté dans la mode, où les fournisseurs et les fabricants sont généralement des secrets précieusement gardés. Mais elle devient la norme pour cette catégorie de créateurs. Dans certains cas, Dilara Findikoglu, qui intègre dans ses collections des vêtements vintage recyclés, des déchets d’atelier, des animaux morts et des matières organiques, n’a pas pu trouver de tissus de la bonne couleur ou de la bonne épaisseur. D’autres fois, elle n’a pas pu se permettre les quantités minimales exigées par les fournisseurs. Selon elle, Fashion on Earth, le groupe Whatsapp axé sur la durabilité et initié par l’anglais, où les créateurs partagent leurs contacts et leurs informations, a joué un rôle déterminant dans la recherche de fournisseurs.

« Le fait de parler aux gens est le plus grand atout d’un cheminement vers de meilleures pratiques », dit English.

Via Vogue Business

Publicités

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.