La culture gastronomique telle que nous la connaissons est terminée

Une vague d’experts culinaires réagit à la pandémie en adoptant une approche accessible et empathique de la cuisine domestique – et le public n’en a jamais assez, rapporte The Atlantic.

Ces dernières semaines, vous avez peut-être vu sur YouTube des clips des chefs de Bon Appétit qui imaginent des macaronis au fromage. Ou une recette virale pour un plat facile de pâtes aux échalotes. Ou encore Ina Garten, qui s’exprime sur Instagram à propos de son congélateur. Pendant la pandémie, les médias alimentaires ont, parfois de façon surréaliste, semblé abandonner l’élitisme au profit d’une approche moins ostentatoire de la cuisine. Ces produits culturels ne mettent pas seulement l’accent sur les ingrédients et les techniques accessibles. Ils présentent également une vision inclusive de la culture gastronomique qui est rafraîchissante en soi, surtout à un moment où le public a envie d’une programmation qui se soucie de ses réalités quotidiennes.

Les graines de ce nouvel éthos ont été plantées avant l’arrivée de la crise du coronavirus. Pendant des années, le Great British Baking Show a réconforté les internautes avec son concours amical et à faible enjeu, dont l’esprit a été capturé par la gagnante de la saison 6, Nadiya Hussain. Aujourd’hui, la championne culinaire fait partie de ceux qui apportent cette attitude à la télévision américaine, via sa série culinaire Netflix, Nadiya’s Time to Eat. Avec bonne humeur et charme, elle visite les foyers « qui n’ont pas le temps » et partage des recettes rapides, célébrant la nourriture sans sacrifier le pragmatisme.

La série est un show attrayante et engageant en grande partie parce que, comme beaucoup d’autres émissions récentes, les chaînes YouTube, les livres et les blogs, elle cherche à démocratiser le paysage souvent élitiste des médias alimentaires. Lorsque Kim, une mère de deux enfants surchargée de travail, dit qu’elle est gênée par le caractère désordonné des repas de sa famille, l’animatrice secoue la tête. « C’est la vraie vie », dit Hussain, elle-même mère de trois enfants. « C’est difficile de jongler avec la cuisine et d’essayer de passer du temps avec les autres ». Elle partage alors l’une de ses recettes les plus rapides : des ramens bien cuits qui peuvent être conservés au réfrigérateur la veille du repas. Ce plat n’est pas la panacée et ne peut pas apaiser toutes les frustrations de Kim, mais ce repas savoureux et reproductible reconnaît un dilemme quotidien pour de nombreux Américains.

Time to Eat de Nadiya, qui a été diffusé pour la première fois sur la BBC l’année dernière, n’a pas été filmé dans la perspective d’une pandémie mondiale. Mais alors qu’Hussain rend visite à des familles, elle parle avec franchise et compassion du stress profond, bien que banal, auquel beaucoup de gens sont confrontés. Cette sensibilité aux préoccupations des gens ordinaires – et à la façon dont ces préoccupations influencent le type de cuisine qu’ils sont prêts ou capables de faire – arrive à point nommé. Il est courant de voir des articles recommandant de longs projets de cuisson et des plats individuels qui prennent du temps, ce qui peut être très attrayant pour ceux qui peuvent travailler à la maison ou qui ne s’occupent pas de jeunes enfants. (La collègue finaliste du Baking Show de Hussain, l’anesthésiste Tamal Ray, a récemment écrit sur la façon dont la pâtisserie le calme après de longues heures de travail à l’hôpital). Mais ce genre de distractions est souvent impossible pour les parents, surtout les mères, dont les horaires sont encore plus chargés maintenant, en raison de la crise du coronavirus.

Il n’est pas surprenant que des programmes alimentaires spécifiques à la pandémie aient vu le jour ces dernières semaines. Tout comme les séries de Hussain, ces émissions, en particulier celles dirigées par des femmes de couleur, se délectent des possibilités culinaires qui peuvent émerger dans des circonstances qui exigent de la frugalité. Avec le musicien et producteur Hrishikesh Hirway, le chef et auteur de livres de cuisine Samin Nosrat anime Home Cooking, un podcast qui aide les auditeurs de tous niveaux à affronter leur anxiété de cuisiner en quarantaine. (Le premier épisode a justement abordé le MVP culinaire de la pandémie : les haricots). Contrairement à « Time to Eat » de Nadiya, le podcast ne fait pas mystère de la culpabilité des auditeurs quant à la qualité des repas qu’ils préparent. Née de l’ère de la pandémie, la cuisine domestique semble accepter que la pression pour réaliser une version parfaite du fait-maison est plus irréaliste que jamais. Une grande partie du pays est aux prises avec le chômage, des conditions de travail dangereuses, la maladie et le chagrin d’avoir perdu nos anciens modes de vie. Home Cooking aide plutôt les auditeurs à donner un sens aux ingrédients disparates qui se trouvent déjà dans leur cuisine – une approche qui, dans un passé pas si lointain, aurait pu sembler moins ciblée ou moins inspirée.

Plutôt que de considérer la cuisine comme une science impénétrable, comprise uniquement par les hautes sphères du monde culinaire, des chefs comme Nosrat entretiennent des liens directs avec leur public. Leurs émissions ne nécessitent pas d’ingrédients rares et coûteux, car ils comprennent les besoins des gens ordinaires qui s’adressent à eux : Lorsque les déplacements à l’épicerie peuvent être dangereux, il est primordial de combiner avec créativité les aliments existants. Nombre des nouvelles émissions et des canaux de conseil ad hoc sur les médias sociaux qui ont vu le jour ou ont changé en réponse à la pandémie partagent cette mission. Julia Turshen, l’auteur du livre de cuisine 2018 Now & Again : Go-To Recipes, Inspired Menus + Endless Ideas for Reinventing Leftovers, a répondu à des questions sur la façon de préparer de nouveaux plats à partir de restes sur son Instagram pendant les premières semaines de la crise. En plus de ces conseils, Turshen partageait chaque jour de la semaine des messages sur l’alimentation, transformant son compte de médias sociaux en une sorte d’atelier gratuit qui a suscité des réponses créatives et sincères de la part de ses disciples.

Pour les chefs cuisiniers, les auteurs de livres de cuisine et les animateurs de télévision dont les émissions ont cessé d’être produites, Instagram est peut-être le lieu le plus naturel pour atteindre le public. La pandémie, ainsi que la nature interactive de la plateforme elle-même, ont modifié la manière dont les vétérans des médias alimentaires interagissent avec leurs internautes et lecteurs. Garten est connue pour sa détermination à ne pas couper les coins ronds ; dans son émission, Barefoot Contessa, elle apprend régulièrement à son public à préparer chez lui des ingrédients de recettes tels que des croûtes à tarte et du bouillon. S’ils ne peuvent pas le faire, elle ajoute : « les achats en magasin, c’est bien ». Aujourd’hui, Garten publie sur Instagram des photos qui montrent son congélateur et son garde-manger contenant des « raccourcis » utiles. Elle apaise même ses lecteurs anxieux lorsqu’elle répond aux questions posées lors des « réunions publiques » improvisées qui ont surgi sur sa page Instagram.

Parmi les utilisateurs les plus naturels d’Instagram, on trouve les Millennials du monde de l’alimentation, dont le profil s’est développé au fur et à mesure que les gens se tournent vers eux pour obtenir des recettes à la fois satisfaisantes et réalisables. L’auteur de livres de cuisine Alison Roman, par exemple, a d’abord partagé la recette de pâtes à l’échalote caramélisée qui a pris le relais d’Instagram ces derniers mois. Ces pâtes virales, qui sont presque entièrement faites à partir d’une poignée d’ingrédients faciles à préparer, reflètent parfaitement le style de cuisine de Roman : des aliments savoureux, faciles à préparer et esthétiquement agréables à partager. Il n’est pas étonnant que la riche sauce rouge des pâtes et les nouilles bucatini en boucle aient attiré une grande variété de cuisiniers.

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If you are one of the bajillion* people who asked for the pasta recipe from my Feast or the Seven Fishes Christmas Eve dinner, I HAVE OBLIGED. There are jammy, caramelized shallots, an entire tune (or can) of tomato paste and a whole tin of anchovies because I am nothing if not loyal to a theme and my own personal brand. The sauce (which is really more of a paste) makes enough for one batch of pasta and a whole jar leftover to do whatever you want with (smear it onto toast, scramble it into eggs, serve as a condiment w roast chicken, WHATEVER). Finish it w raw garlic and parsley bc not everything needs cheese (!!!). Yes the anchovies are mandatory, if you don’t care for them what are you even doing here? No but really, find another pasta. Sorry! Recipe for sticky caramelized shallot pasta in this weeks @nytcooking column 🌹🍝 and that’s amore 📸 @graydonherriott props @kalen_k_ *at least 9 people

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D’autres personnages sont eux-mêmes devenus des phénomènes viraux, puisant dans le sentiment de connexion interpersonnelle qui anime la cuisine elle-même. La chaîne YouTube de Bon Appétit propose des émissions discrètes avec des animateurs sympathiques et loufoques qui ont attiré de nombreux fans. Comme l’a écrit Myles Poydras dans le récent guide du divertissement gratuit en cas de pandémie de The Atlantic, « Peu de choses sont plus agréables que de regarder un repas prendre forme, que ce soit à l’écran ou dans sa propre cuisine. Les vidéos tutoriels informels de Bon Appétit pour des recettes qui vont des cocktails d’hibiscus à la ratatouille classique donnent une impression de simplicité aux repas qui semblent sortir de votre cuisine« . Comme dans Time to Eat de Nadiya, le plaisir de regarder les vidéos de Bon Appétit ne réside pas nécessairement dans la perspective de recréer les plats représentés. Au contraire, la personnalité des animateurs – leur pragmatisme et leur volonté apparente d’atteindre directement les écrans des internautes pour leur donner la main – inspire un sens plus large des possibilités. Lorsque Claire ou Brad (les animateurs sont si omniprésents pour leurs fans qu’ils sont mononymes) montrent à leur public comment réaliser une recette, leurs instructions donnent l’impression de venir d’un ami et non d’un professeur.

Bien que son émission ait été filmée dans le Before Times, Hussain ne voyage pas dans les restaurants chics ou les instituts culinaires. Elle vient plutôt aider les familles (et un homme seul, un vétérinaire qui travaille de longues heures pendant la saison de l’agnelage) chez elles. Elle se promène dans les fermes et les usines où sont fabriqués les « ingrédients de base » qui alimentent ses principaux plats. Dans un épisode, Hussain apprend comment l’extrait de levure – mieux connu sous le nom de Marmite- est distillé. (C’est l’un des segments les plus indéniablement britanniques de la série).

Ce qui distingue encore plus son émission des autres programmes de cuisine est la façon dont Hussain partage ses plats avec les personnes mêmes dont le travail les a rendus possibles. Dans l’épisode où elle fait une variation d’un bol à saumon, Hussain emporte un récipient du repas pour le partager avec l’homme qui lui fait visiter Wester Ross, la plus ancienne ferme salmonicole indépendante d’Écosse. Avant de lui présenter le plat, elle apprend combien de temps il faut pour élever et élever du saumon, et combien le travail est intense. Dans chaque épisode de Time to Eat, Hussain remercie explicitement les travailleurs qui fabriquent les ingrédients qu’elle utilise. Pour dire les choses simplement, elle prend un moment pour honorer le travail (souvent invisible) que requiert sa cuisine. Tout comme Nosrat dans l’adaptation Netflix de son livre, Salt, Fat, Acid, Heat, Hussain réagit à ces processus de création culinaire avec émerveillement et appréciation. Lorsqu’elle mange les aliments qu’elle a préparés, aussi simples soient-ils, elle sourit. Elle s’amuse visiblement. Ce ne sont pas des shows qui mettent l’accent sur l’austérité ou la retenue de caractère. La vie est trop courte pour cela.

Via The Atlantic (Hannah Giorgis )

 

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