Si vous pensiez que Virgil Abloh était « original », alors vous ne saisissez vraiment pas

Alors que les commentaires et les déclarations officielles continuent de circuler au sujet du dernier défilé de mode masculine Louis Vuitton de Virgil Abloh à Shanghai – et de la colère qu’il a suscitée chez le créateur anversois Walter Van Beirendonck – il est devenu évident que la conversation va bien au-delà de la couture d’animaux en peluche sur des blazers.

Quelques jours après le défilé, le parrain Virgile Kanye a riposté à Van Beirendonck en s’assurant d’éclabousser d’acide le célèbre « chien de garde de la mode » Diet Prada, et, quelques jours plus tard, a sorti sa propre marchandise bizarre pour la campagne présidentielle, qui était un logo direct de Vision Street Wear.

La réalité est que ce sujet est devenu une si grande conversation en raison de notre fascination collective pour l’idée de « copie » et de ce que l’originalité elle-même signifie à notre époque. Nous aimons pouvoir interpeller les gens. Nous aimons venger les opprimés qui se font copier. Et nous aimons faire le deuil d’un passé inexistant où tout était beaucoup plus « original ». Mais, il y a six idées et faits fondamentaux sur ce scénario qui méritent d’être expliqués :

1. Les « gens de la vieille école » ont toujours détesté Virgil Abloh avec véhémence

Tous ceux qui assistent aux défilés de mode savent que lorsque le nom du styliste apparaît dans la conversation avec certains acheteurs, patrons de relations publiques et autres habitants des premières rangées, il a tendance à sortir de la langue de façon inconfortable – comme s’il était l’équivalent de Lord Voldemort pour la Fashion Week. Pourquoi ? Parce que pour les personnes qui sont dans le jeu depuis longtemps, Abloh et la cohorte de photos de Tommy Ton représentent la fin d’une époque où la mode était créée par une petite enclave de designers « géniaux » (blancs pour la plupart) et présentée lors des semaines de l’industrie à un petit village de copains industriels (blancs pour la plupart). Et il y a des gagnants et des perdants inhérents à ce changement radical. Ce qui m’amène à mon prochain point…

2. Cette aversion est probablement (définitivement) raciale

Le conservatisme est un système de croyance qui se définit par le désir de revenir à une époque mythique où les choses étaient prétendument meilleures, plus simples et plus pures. Et, dans le cas des conservateurs politiques comme dans celui de nombreux critiques d’Abloh, cet « âge d’or » révolu est celui où les gens de couleur avaient beaucoup moins accès.

3. Ce type de travail à succès s’est déjà produit

Début 2017, Raf Simons, le nouveau directeur de la création de Calvin Klein, a accordé une interview à GQ dans laquelle il qualifie Virgil de gentil, mais sans originalité en tant que designer. À l’époque, des rumeurs circulaient selon lesquelles Abloh était pressenti pour remplacer Riccardo Tisci chez Givenchy, et les groupes Whatsapp de l’industrie se sont fait entendre pour savoir si les propos de Raf faisaient partie d’une tentative coordonnée de discréditer le designer Off-White. Il y avait définitivement quelque chose d’étrange dans ce commentaire. Pour commencer, c’était en réponse à une question sur ce que les designers ont inspiré à Simons, à laquelle il a répondu « Not Off-White », ne prenant même pas la peine d’appeler Abloh par son nom.

4. Virgil Abloh n’est pas original

Cela n’a aucun sens de juger son travail de cette façon. Tout au long de sa carrière, Abloh a fait preuve d’une transparence obsessionnelle dans son processus de création et dans la manière dont il s’inspire de l’approche sculpturale « ready-made » de Marcel Duchamp. Il est même allé jusqu’à dire, dans une interview il y a presque quatre ans, que « Duchamp est mon avocat ». Et, alors que les designers de la vieille école vivent dans le déni du fait que l’originalité à l’ère d’Internet est une notion grotesque, Abloh a fondé sa pratique sur le fait que la nature postmoderne de la créativité contemporaine est une partie inhérente de son travail – d’où les « citations » autour des choses, et bien d’autres codes dans son système. Ce mode de fonctionnement a également une dette inhérente envers Kanye West, le mentor et le défenseur d’Abloh. Pour citer Michael Darling, le commissaire de l’exposition « Figures of Speech » d’Abloh au MCA de Chicago : « Virgil conçoit vraiment sur le cloud. Lui et ses équipes afficheront toutes sortes de photos de référence différentes. Certains récits ou ensembles d’images fortes en ressortiront. Je pense que vous pouvez faire remonter cela à son travail chez DONDA, avec Kanye et l’équipe qu’il avait là-bas. Ils examinaient 50 exemples différents d’un type particulier de veste, ou de chaussure, ou de pantalon, ou de chemise, puis ils affinaient à partir de là ». Rien de tout cela n’est un secret, et bien que de tels incidents soient mauvais et plus difficiles à expliquer, les personnes qui veulent montrer du doigt Abloh pour avoir utilisé des références n’ont tout simplement pas fait leurs devoirs.

5. Peu importe que Virgil Abloh ait copié Walter van Beirendonck

Ou si, comme l’a affirmé le designer lui-même, il faisait plutôt référence à une collection Vuitton plus ancienne. (Voir ci-dessous).

6. Ce n’est pas un problème juridique

Il est intrinsèquement malavisé lorsque les discussions sur l’appropriation des idées font l’objet de spéculations juridiques. Les idées et les pensées ne sont pas de la propriété intellectuelle – et ceux qui tentent de les contrôler de cette manière exposent leur propre pensée autoritaire. Essayer de parler de ce salon de la mode masculine en utilisant un cadre légal, c’est comme si vous alliez voir un neurochirurgien parce que vous avez la gueule de bois.

Via Highsnobiety

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